Итак, во что же превратился изначально задуманный душ??? Собственно, он им и остался, только дополнился легкой пристройкой самой сауны. Оставлю описания душа, из фотографий и так все понятно, кроме того, в этой части можно полагаться на собственное представление и понимание. Скажу только, что воду держим в бочке на опоре, подвод - пластиковыми трубами. На перспективу проложены трубы под установку газового, или иного водонагревателя. Пока не используется.

Размеры.
Из советов бывалых и небольшого собственного опыта внутренний размер парилки 180х200см при высоте 210 оптимален. Этого достаточно для комфортного пребывания двух человек, а если вы часто пользуетесь общественным транспортом, то и трех. Больше не стоит делать, так как на значительном удалении от печки скажется падение температуры. Поднять температуру можно «раскочегариванием» печки и возникновением опасности "из искры возгореть пламя" .

На два слова больше ввиду непомерной инженерной сложности. По убийственной, как по мне, цене в 300 у.е куплена родная финская, с длинной загрузочной частью, для того, чтобы подкладывать дровишки из смежной комнаты-раздевалки. Ставить печку с загрузкой внутри парилки – значит превращать ее в кочегарку, а вас – в кочегара. Ну и спотыкаться там о гору дров как-то не совсем хорошо. Существуют варианты электронагревателей. Но, посмотрев на потребляемую мощность, делаю заключение – это не для нас. Отопления газом нигде не встречал.Да и может ли запах газа сравниться с запахом горящего полена из яблони, сливы? Дымоход получился весьма странноватый, чтобы не долбать крышу. Куплена труба с нержавейки, с утеплителем. Не дешево, зато вечно!!! Ну и эстетично. Проход через стену обязательно дополнительно изолируем асбестом.

Пол.
Деревянный не советую. Сгниет. Вполне практично и гигиенично обычная плитка. И пятки не возгораются, и убрать – раз плюнуть. Единственное замечание. Под плитку делается заливка платформы-фундамента, сантиметров 10 толщиной, на предварительно гидроизолированное ложе. У меня в этом качестве выступает слой рубероида и, для надежности, слой полиэтиленовой пленки. Края подворачиваются вверх и выступают выше уровня земли. Такое решение не лишне для защиты от сырости. Кроме того, чтобы не разочароваться в дальнейшем при виде растрескивания пола и отскакивания плитки, рекомендую бетон армировать сеткой из арматуры, достаточно Д=8мм, ячейка 15см, сварить или связать, установить на гидроизоляцию через деревянные подкладки высотой 3-4см. Ну и конечно бетон делать из керамзита.

Каркас.
Вертикальные стойки из сосны, брус 8х8см или больше. Расстояние -60-70см. Устанавливаются на нижние и верхние горизонтальные брусья (8х5см), если есть – из лиственницы. К бетонному полу привинчиваются через деревянные прокладки толщиной 1см, чтобы обеспечить проветривание дерева. Средние горизонтальные планки по толщине могут быть намного меньше, около 5х2см. Необходимо помнить, что в данной конструкции дерево не является лучшей теплоизоляцией, и его должно быть ровно столько, сколько необходимо. Избыток вреден и в техническом, и финансовом плане. Перед установкой прокрасить элементы каркаса олифой и краской. И еще. Для крепления брусьев не используйте гвозди!!!!! Только саморезы. На потолке строить каркас безидейно, закладываем сплошной доской, толщина зависит, будете ли вы использовать образовавшийся чердак для складирования чугуна, или нет. 2-2,5 см то, что надо.

Утеплитель.
С наружной стороны стен на образовавшийся каркас набиты вертикальные планки, ориентировочно 4х3см, шаг набивки не имеет значения, чем гуще, тем лучше. Ориентировочно- через каждые 30см. Назначение - удерживать от вываливания утеплитель. Перед набивкой на каркас равномерно натягивается гидроизолирующая пленка. По теории, микроотверствия в этой пленке позволят утеплителю "подсушиваться". В нишу, образованную каркасом, вкладывается утеплитель, предварительно нарезанный по размеру ячейки. Нужно "угадать" размер, чтобы листы и не выпадали, и не выпирали наружу. Как по мне, качество материала дрянное, некоторые листы расползаются. Желательно тюки при покупке тщательно осматривать. Придерживая левой ногой и правым ухом все уложенные листы, натягивается с внутренней стороны пароизолирующая пленка. Стыки склеиваем скотчем, а лучше - фольгированным скотчем. И, не дыша, набиваем внутренние вертикальные планки, аналогично наружным. Перекур. Для "усиления" теплоизолирующих свойств был раскопан в недрах множества строительных супермаркетов Алюформ, ну с просто чудовищными, согласно прилагаемой этикетке, свойствами. Поверим, и не зря. Материал, по идее, должен полностью воспрепятствовать проникновению влаги в слой основного утеплителя. Слой алюминиевой фольги, обращенный внутрь парилки, создает тепловое зеркало и, помимо основной функции, сушит вагонку. Единственным недостатком материала, и то не проверенным на практике, показалась недостаточная термопрочность. Итак, закрепили Алюформ на стенах и потолке, используется канцелярская кнопка, строительный степлер, все, на что хватило сообразительности. Никаких зазоров, вздутий, перекрытий!!!. Стыки соединяем фольгированным скотчем. Аккуратно, как для себя. Находясь на этом этапе в чреве парилки, окруженный белоснежным сиянием фольги неведомого ранее материала, хочется прошептать: "Земля. Земля!!! Я Апполо -1 (можно 2,3,4 и т.д), нахожусь на Луне, координаты - трам-тарам-там-там. Готовьте ордена и медали"

И еще про один тип вентиляции - внутренний, согласно канонам сауностроения, необходимо обеспечить воздушный обмен парилки со смежным помешением. Т.е., воздух входит и выходит только из ОДНОГО помещения, коим в данном случае является предбанник-кочегарка-раздевалка. Забор воздуха обеспечивается через щели по периметру загрузочного отверстия печки, выход - через верхнее окно. Похоже, сей момент у меня не очень получился, вентиляция явно слабая, может быть из-за того, что воздух "бегает" под щитом из нержавейки..

Обычно процесс прогрева занимает минут сорок, до часу. Дрова подбрасывать понемногу. За один день расходуется около полутора ведер дров, или коробки из под компьютера (Во, новая система измерения объема дров!!!) Термометр установлен на уровне окна (знать бы еще, на сколько правильно он показывает). Лучше всего для здоровья, как по мне, залезть на полочку при температуре градусов 65-70. И медленно, с чувством, с расстановкой, довести себя до температуры градусов 85-90. Без резких движений, которые воспринимаются как ожоги. Для приятеля нагревал до 105 градусов, наверно это предел для примененных конструкционных материалов. Можно неплохо прогреться и при более низкой темпратуре, если плеснуть немного, максимум пару раз по стаканчику, водички с каким-либо ароматизатором, например цветочный, или можжевельниковый вар. Водичка должна быть обязательно горячая. Главное не перележать, лучше сделать три-пять заходов. Душ - ТОЛЬКО холодный. Купеческий махровый халат, войлочные шапочки и куча всяких доступных примочек, позволяют почувствовать себя хоть на некоторое время человеком.

Заканчиваем банный день легкой уборкой и сушкой. Все очень просто. Открыть вентиляционную задвижку, открыть все двери. При температуре в 50-55 градусов закрыть наружные двери, двери в парилку - нет. На следующее утро проверить идеальную сухость помещений. Раз в полтора- два месяца рекомендую мелкой наждачкой пройтись по полкам, ну так. для очистки совести, и протереть маслом. Для чего- не знаю, но мы много чего делаем такого, чего не знаем.

И последнее. Получите вы удовольствие от мытья в сооруженной сауне, не получите вы удовольствия, понравится вам результат труда, не понравится, это будет понятно позже. Зато гарантирую - минимум пол-года, потраченных на строительство, вы не будете страдать от дурных мыслей, чем бы это заняться, чего сделать. А потом, после окончания работ, еще год-два у вас будет замечательный повод в кругу своих и не свох мужиков кинуть пару умных фраз, или прочитать лекцию о ваших эксклюзивных знаниях в области сауностроения. Автомобили есть сейчас у очень многих, а вот сауна, да еще своими руками, да еще как-то там работает - это пока еще ценится.